Откуда в Украине кораллы, как наряжались в селе и в городе, что носили на выданье и после замужества — модный путь украинцев в программе "Код ідентичності"

Ожерелье из кораллов издавна было главным украшением украинок. Но откуда в Украине взялись кораллы? Что носили в городах, а какую одежду и обувь выбирали в селах? Что надевала девушка на выданье, и что уже не могла себе позволить надеть замужняя женщина? Во что одевались украинцы на протяжении веков, как кроили, шили и вышивали одежду, какой была украинская мода и откуда она бралась — об этом и многом другом в программе "Код ідентичності" вместе с ведущей Светланой Леонтьевой говорят:

• художница по костюмам Антонина Белинская, 
• директор Центра фольклора и этнографии Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко Владимир Щибря,
• ведущий этнолог Центра фольклора и этнографии Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко, основатель мастерской "ВидимоНевидимо" Андрей Паславский.

Как наши предки вышивали одежду

В конце XIX — начале ХХ века для рубашки обычно выбирали домотканое конопляное или льняное полотно. Для отделки использовали хлопчатобумажные нити, в некоторых регионах — шерстяные.

"Позже, с развитием традиций, мы имеем полотно, изготовленное из хлопковых фабричных нитей, а вместо традиционной вышивки нитками появляется вышивка бисером", — рассказал директор Центра фольклора и этнографии Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко Владимир Щибря.

Украинские девушки шили сорочки и себе, и на заказ. Мужские вышиванки тоже были, однако узоры в них размещались на других частях рубашки. До нашего времени мужской традиционной одежды сохранилось, к сожалению, значительно меньше, чем женской.

"Я размышлял, почему именно так. Скорее всего, потому что девушки все детство до замужества собирали свое приданое. Фактически, этот сундук с рубашками был единственным, с чем они уходили в другую семью. Они их хранили как сентиментальные вещи. У мужчин этой традиции не было", — поделился мнением ведущий этнолог Центра фольклора и этнографии Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко Андрей Паславский.

Почти у каждой семьи в доме был ткацкий станок. В зависимости от региона, на огороде росли конопля или лен. Из них семья ткала себе полотно. Между моментом посева конопли и до получения готового тканого полотна проходило более 30 этапов тяжелой и кропотливой работы. Полотно было в определенной степени валютой в тогдашней Украине им можно было рассчитаться за товары и обменять на что-то ценное. Однако не обязательно и не каждая семья занималась ткачеством.

Что делали на вечерницах

Самым колоритным развлечением украинской молодежи были вечерницы. Традиционно они начинались на Покров, когда работы на огороде заканчивались, ночи становились длиннее и появлялось много времени для работы под крышей. Обычно вечерницы проводились в доме пожилой женщины, вдовы или рекрутки. Часто на одном углу могли происходить, по отдельным домам, вечерницы взрослой молодежи (17-18 лет) и меньших (до 16 лет). Родные братья и сестры ходили на разные вечерницы. В одном доме, в зависимости от размеров, могло собираться от 5 до 15 девушек. Традиционно девушки держались своей громады и в другие места на вечерницы не ходили, а вот парни в поисках лучших невест часто посещали вечерницы в других селах.

Готовили дом к вечерницам преимущественно девушки: заботились о дровах, освещении и столе. Определенное количество продуктов оставляли "вечерничной матери" в благодарность за разрешение собираться в ее доме. На будничных вечерницах девушки чаще всего пряли, шили и вышивали. Работу девушки выполняли старательно, потому что на утро должны были показывать матерям сделанное. Парни приходили попозже, ведь вечерницы были также важной формой добрачного общения.

Откуда в Украине взялись кораллы

Ожерелье является одним из древнейших женских украшений на территории Украины. Монисто, бусы, корали, бисеры — многочисленные его названия свидетельствуют о долгой истории и большой роли этого атрибута в культуре. Для украинских женщин ожерелье было не просто украшением. Его значение было глубоким и символическим. Едва ли не самым распространенным в Украине было именно коралловое ожерелье. 

Коралл — материал, который растет глубоко в море и который трудно добыть. Поэтому недостаточно только жить на берегу моря, чтобы иметь ожерелье с кораллами. В Черном море кораллов почти не было (только на южном берегу немного), а те, что использовались в традиционных украинских украшениях, завозили из Средиземного и Красного морей. 

Кораллы были малодоступными для бедного населения, поэтому количество нитей ожерелья и размер бусин часто были показателем достатка семьи. Самым престижным считалось иметь 24-25 нитей с крупными бусинами. Дорогие красные кораллы обрабатывались в виде овалов или бочонков. Более дешевые кораллы были небольшими, нарезанными в форме маленьких цилиндриков (колючие бусы).

"Меня всегда интересовало, откуда в Украине взялись кораллы. Впервые об этом мне рассказали в Венеции. Они сказали: "А знаете, почему в Украине так много кораллов? Потому что пол Венеции стоит на украинских смереках". Это же город на воде, а фундамент забивали сваи из дерева — украинской смереки. Зато в Украину везли кораллы", — поделилась ведущая Светлана Леонтьева. 

Что такое баламуты и дукачи

Ожерелья из кораллов были распространены не во всех регионах Украины. Например, на Полесье встречались очень редко, а на Подолье распространено было ожерелье из баламутов. Это камни, изготовленные из окаменевшего перламутра — внутреннего слоя раковин пресноводных и морских моллюсков. Хотя относительно происхождения баламутов среди исследователей еще ведутся дискуссии. Бусы были разной величины и обычно не более четырех цветов светло-бежевых оттенков. Ранее баламуты по определенной симметричной схеме нанизывали на конопляный шнурок, состоящий из нескольких прочных нитей. 

В более дорогом варианте ожерелье из кораллов или баламутов украшалось дукатами — серебряными или золотыми монетами. От названия монет такие украшения назывались дукач.

"Мне нравится фраза, что дукачи — это печать, которая подтверждает украинство. Это один из мощных национальных маркеров, который отделяет нас от наших соседей. Это что-то очень узнаваемое и действительно высокохудожественное произведение народного искусства", — говорит ведущий этнолог Центра фольклора и этнографии Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко Андрей Паславский. 

Главным элементом украшения является медальон, в качестве которого использовали круглой формы монеты, жетоны, западноевропейские настольные религиозные медали, военные награды, жетоны и прочее. Монеты обычно были Российской или Австрийской империи, в зависимости от региона. Медальон дополняли дополнительными ювелирными элементами такими как, бант, каст и тому подобное. Дукачи изготавливали сельские мастера-золотари из трех монет: одна шла как медальон, вторую переделывали на бант, а третья была оплатой за работу.

На западноукраинских землях были распространены дукачи со скромными бантами или вообще без них. На Левобережье, Черниговщине, Слобожанщине популярными стали дукачи с пышными бантами и богато украшенными камнями.

"Бытует легенда, что дукачи могли носить только девушки казацкого рода. Это указывает на то, что долгое время это украшение держалось за представителями определенного населения. Но со временем оно приобретало все большую популярность", — добавил Андрей Паславский.

Головные уборы молодых женщин и замужних

Замужние украинки тщательно закрывали волосы под "чепец". В народе его называли "сборником", потому что он состоял из донышка и околиша, который плотно стягивали сзади тороками, которые образовывали сборки. Бедные женщины делали чепец из легкой тонкой ткани, богатые — из густой сетки, сплетенной из золотых, серебряных или шелковых нитей. Иногда чепец вышивали бисером, делали аппликации, рисунки. Поверх чепчика обычно набрасывали платок. Для всех славянских женщин демонстрировать волосы на людях считалось неприличным или даже позорным. Тем более не допускалось появляться с непокрытой головой в церкви, эта традиция существует до сих пор.

Голова замужней женщины должна была быть покрыта, а вот молодые девушки делали это по желанию. Самым красочным головным убором украинских девушек был цветочный венок из живых или даже искусственных цветов. В него вплетали яркие разноцветные ленты. Также девушки носили ленты отдельно, платки, полоски из красивой ткани, проволочный обруч с подвесками, круг из картона — все они были открытыми и не скрывали косы.

Разница между будничным и праздничным нарядом

Каждый элемент праздничного традиционного украинского костюма имел символическое значение. Такую одежду изготавливали из более качественной ткани — тонкого полотна или дорогого фабричного. Второй составляющей торжественной одежды была отделка: на праздничной одежде было много вышивки, на будничной могло быть две полосочки или вовсе без вышивки. 

"Были и совсем не вышитые вещи, просто их очень мало сохранилось. Будничная одежда изнашивалась, ведь люди в ней ходили каждый день. Другой момент в том, что не было никаких подгузников, поэтому старые и уже мягкие рубашки рвались и использовались на подгузники. Также мы о них мало можем знать, потому что люди не фотографировались в такой одежде", — объяснил ведущий этнолог Центра фольклора и этнографии Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко Андрей Паславский.

Праздничную одежду украинцы обязательно выбирали, когда фотографировались. Создание снимка для многих случалось один раз на всю жизнь, поэтому надевали все самое лучшее.

Как создаются костюмы для украинских исторических фильмов

Работа команды художников по костюмам не ограничивается только самой подготовкой и пошивом нарядов для фильма. Ассистенты, как и сам художник по костюмам, также присутствуют на площадке, чтобы вести учет того, как одеты актеры и контролировать как выглядит одежда в кадре. Украинская художница по костюмам Антонина Белинская работала над образами героев лент "Захар Беркут" (2019) и "Сторожевая застава" (2017), а также над костюмами для сериалов "Крепостная" (2019) и "Казаки. Абсолютно лживая история" (2020).

"Начнем с того, что кино — это прежде всего художественное проявление. Конечно, мы допускаем там художественный вымысел и приукрашивание. Мы даже не говорим об историческом периоде, только о самом замысле. Потому что можно достаточно разные фильмы снять в одном историческом периоде. Моя работа — выделить персонажа его одеждой. Одежда очень влияет на характер и на то, как актер выглядит в кадре", — рассказала Антонина Белинская.

Предыдущие выпуски программы "Код ідентичності":

• Природные жемчужины Херсонской области в оккупации: история и настоящее заповедника "Аскания-Нова" в проекте "Код ідентичності"
• Успех и преследование: история рода хозяйственников Симиренко в проекте "Код ідентичності"
• Защитники наследия: история Петра Тронько и Ивана Гончара
• Тарас Шевченко: неизвестное о самом известном украинском гении — в проекте "Код ідентичності"